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Cómo empezar en la fotografía nocturna: los consejos indispensables

No guardes tu cámara cuando caiga el sol. La noche, aparte de pertenecer a los amantes, es un momento ideal para conseguir imágenes impactantes. Una vez que aprendiste a fotografiar atardeceres, hay que dar un paso más. Ha llegado el momento de dominar las técnicas para adentrarse en el fascinante mundo de la fotografía nocturna.

Elige el equipo adecuado

Como te he explicado en muchas ocasiones, la fotografía es una disciplina que requiere unas herramientas específicas para cada situación. No me refiero a que necesites la mejor cámara, objetivo o trípode. Lo que debes tener es un equipo acorde a las técnicas necesarias del tipo de imágenes que vas a hacer. De esta forma, la fotografía nocturna nos pide unos instrumentos básicos:

TRÍPODE

Se trata de la herramienta indispensable a la hora de tomar fotos de noche o en situaciones de luz escasa. Ten en cuenta que el obturador va a estar abierto durante mucho tiempo (segundos e incluso minutos) y por eso vas a necesitar que la cámara no se mueva mientras haces la foto. Una solución de emergencia puede ser colocar la máquina en cualquier soporte que te ofrezca el lugar donde estés, como una barandilla o un banco.

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A la hora de elegir el mejor trípode para tu fotografía nocturna, debes tener en cuenta el peso máximo que puede aguantar, su estabilidad y, sobre todo, que tenga una rótula capaz de mantener la cámara en ángulos difíciles sin moverse. En este enlace podrás echarle un vistazo a una selección de soportes ideales para la fotografía nocturna.

DISPARADOR A DISTANCIA

Te preguntarás para qué necesitas esta herramienta si la cámara ya está quieta en el trípode y bastaría con pulsar el botón de disparo. Pues bien, al accionar el disparador de la cámara, ésta sufre un ligero movimiento, casi imperceptible, que daría al traste con la fotografía, ya que saldría movida.
Una solución que te propongo es que actives el autodisparador con retraso que incorpora la cámara. Esto hará que el obturador se abra segundos después de activar el botón de disparo, evitando esa leve trepidación de la que te he hablado.

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Esta técnica funciona para objetos estáticos. Para los que se mueven necesitarás disparar la fotografía en un momento preciso (no con segundos de retraso) y para ello te vendrá muy bien un disparador a distancia. Se trata de un mando con cable o inalámbrico que activará el obturador sin mover la cámara.

Un disparador a distancia también te servirá para exposiciones muy largas, de más de 30 segundos. Cuando pones la cámara en modo Bulb, el obturador estará abierto mientras tengas pulsado el botón de disparo. Lo malo es que si queremos hacer una foto durante minutos, no es plan de tener el dedo encima del botón durante todo ese tiempo. La solución es un disparador remoto que abra y cierre el obturador cuando nosotros se lo digamos.

OBJETIVOS

Te recomiendo que para la fotografía nocturna utilices lentes angulares o gran angulares. Además de ser las ideales para componer paisajes por su ángulo de visión y profundidad de campo, estos objetivos reducirán al mínimo el riesgo de trepidación de la cámara. Será mucho más difícil que tus fotografías salgan movidas.

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LUCES

Una situación a la que te enfrentarás en la fotografía nocturna es la de querer sacar iluminado un objeto, pero no poder ya que es de noche y está oscuro. La solución para exponer bien un árbol, una casa, una roca o una persona durante la toma de la foto por la noche es pintar el objeto con luz.

Para ello necesitarás cualquier artilugio que emita luz artificial. Por ejemplo, una linterna. O la pantalla de un móvil. Mira a tu alrededor y seguro que encontrarás algo que emita luz y que te pueda ayudar a iluminar ese elemento importante de tu encuadre que se encuentra oscuro. Una pequeña linterna frontal, por ejemplo, será de gran utilidad.

El mayor exponente de luz artificial en fotografía es el flash. Será una herramienta muy poderosa para conseguir imágenes espectaculares y más si puedes colocarlo donde quieras y activarlo con disparadores remotos. Si no dispones de flash, date una vuelta por este enlace y elige el que más se adapte a tus necesidades.

Configura la cámara para la fotografía nocturna

Además del equipo básico, esta disciplina fotográfica requiere de la activación de algunos parámetros de la cámara. Vayamos por partes:

DISPARA EN RAW

Sí o sí. No tienes opción. Al disparar tus fotografías en formato RAW obtendrás un archivo con toda la información, en bruto, sin ninguna compresión. Cuando traslades esa foto al ordenador para posprocesarla y editarla, llegarás mucho más lejos que si disparas en JPG. Conseguirás levantar zonas oscuras, bajar las altas y además reducir el ruido del que te hablaré más adelante.

BLOQUEA EL ESPEJO

El espejo es la pieza que tienen las cámaras réflex que permite ver por el visor la imagen que encuadras en el objetivo. Al accionar el obturador, el espejo se levanta y deja pasar la luz directamente al sensor. Al subir, la pieza provoca un ligero movimiento, lo que puede traducirse en trepidación en la imagen. Así que, cuando vayas a realizar fotos de larga exposición, entra en el menú de tu cámara y activa la opción de levantar el espejo.

EL PROBLEMA DEL ENFOQUE

Las escenas nocturnas son muy difíciles de enfocar. Cuando hay poca o mucha luz la cámara no puede detectar el objeto que debe poner nítido. La solución es poner el enfoque en modo manual, pero en muchas ocasiones no somos capaces de ver cuándo un sujeto está enfocado porque todo está demasiado oscuro.

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Para llevar a cabo un enfoque preciso durante la fotografía nocturna es necesario iluminar el objeto que quieras poner nítido. Puedes utilizar una linterna para hacerlo. Una vez que reciba luz, la cámara y tus ojos serán capaces de enfocar correctamente.

Otra solución es apuntar el objeto con un puntero láser y dirigir hacia esa zona un punto de enfoque de la cámara. De esta manera serás capaz de detectar el sujeto e incluso de enfocarlo con el modo automático.

CONOCE LA DISTANCIA HIPERFOCAL

Un dato muy importante para enfocar correctamente tus fotos nocturnas (y las de paisaje también) es el de la distancia hiperfocal. La definición es:

La distancia a la que te tienes que poner del objeto que quieres enfocar para que todo lo que hay detrás de él aparezca nítido. También saldrá enfocado desde el objeto elegido hasta la mitad de la distancia hiperfocal

Parece complicado, pero no lo es. Este valor se utiliza para hacer que toda la escena salga nítida. La distancia hiperfocal dependerá del diafragma y del objetivo que uses. Para saber el dato existen tablas pero también aplicaciones en las que introducirás el diafragma y la lente y te dirán a qué metros o centímetros ponerte.

REDUCIR EL RUIDO

Cuando realizas exposiciones de larga duración, aparece en tus imágenes, sobre todo en las zonas oscuras, el ruido térmico. Esto es así porque el sensor, al estar mucho tiempo funcionando, se calienta y genera pequeños puntos blancos. Como quieres una imagen de gran calidad, tendrás que hacer todo lo posible para reducir este molesto ruido. Uno de los pasos es mantener el ISO siempre bajo, a 100 o menos.

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Otra solución es activar en tu cámara la opción de Reducción de ruido en exposiciones largas. Al terminar tu foto nocturna, la cámara realiza otra fotografía pero con el obturador cerrado. Se dice que hace una foto en negro. Se trata de una imagen que dura en hacerse lo mismo que la primera. De esta forma, si has estado dos minutos con el obturador abierto, la fotografía en negro que te ayudará a reducir el ruido durará otros dos minutos. La toma en total te costará 4 minutos.

LA MEDICIÓN DE LA LUZ DE UNA FOTOGRAFÍA NOCTURNA

Antes de nada, ajusta tu cámara en modo manual. Si trabajas en automático, el fotómetro verá que en la escena nocturna no hay nada de luz e inmediatamente activará el flash incorporado. Y eso es algo que no quieres.

Puedes medir la luz del encuadre mediante un sistema de prueba-error:

  • Sitúa la cámara en el trípode.
  • Ajusta el ISO en 100 (lo más bajo posible).
  • Abre o cierra el diafragma hasta un f8, f11 ó f16.
  • Mueve la velocidad hasta que el Valor de Exposición (EV) esté en 0.

Seguramente te pedirá una velocidad de obturación muy lenta. Haz la fotografía y comprueba si es el resultado que quieres. A partir de ahí, reduce o aumenta la velocidad para hacer que entre más o menos luz.

Por otra parte, si quieres que en tu fotografía salgan estrellas sin moverse, deberás hacer una serie de cálculos para saber el tiempo máximo de exposición. Divide 500 entre la distancia focal con la que trabajas en Full Frame. Si tu sensor es APS-C, tendrás que multiplicar la distancia focal por 1,5. Pongamos que estás haciendo la foto con un 24mm:

  • Multiplica la distancia focal por 1,5: 24mm x 1,5 = 36mm
  • Divide 500 entre la distancia focal: 500 / 36 = 13,8

En definitiva, tendrás que tener el obturador abierto un máximo de 14 segundos para que en tu fotografía nocturna las estrellas no salgan movidas. Ahora tendrás que compensar con el ISO y el diafragma para que la fotografía salga bien expuesta. Si pones un diafragma muy abierto, aparecerán más estrellas.

Diferentes escenas nocturnas

Una vez que hemos visto el equipo necesario y cómo configurar la cámara, vamos a imaginarnos diversas situaciones en las que poder tomar fotografías nocturnas. Seguro que a ti se te ocurren muchas más. Échale imaginación y aplica las técnicas y conocimientos que estás viendo.

PAISAJES URBANOS

Y no me refiero solo a grandes ciudades. Un pequeño pueblo por la noche también presenta una escena urbana ligeramente iluminada por farolas. Tampoco te limites a fotografiar estas escenas desde lejos, con un plano general y grandes angulares. Prueba con meterte en las calles y con encuadres más cerrados.

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Te encontrarás ante una contaminación lumínica muy grande ya que las ciudades y los pueblos están repletos de farolas y otras fuentes de luz artificial. Son situaciones muy complicadas para los fotógrafos porque si queremos ver algo de detalle en las casas o calles, estos puntos de iluminación aparecerán enormemente sobreexpuestos. Es una escena difícil de compensar.

Ante estos problemas, te propongo convertir esos puntos blancos sobrexpuestos en zonas con forma de estrella. Si haces la fotografía con el diafragma lo más cerrado posible, aparecerán en la imagen los rayos de esa fuente de luz, dando un aspecto más espectacular. Otra solución, además, es pasar la fotografía a blanco y negro. Pruébalo y verás qué cambio.

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LIGHTPAINTING, PINTAR CON LUZ

Juguemos un poco. Básicamente se trata de hacer que en una escena totalmente oscura “pintemos” la fotografía con una fuente de luz artificial. El ejercicio más sencillo es escribir tu nombre, pero hay muchos más ejemplos. Aquí te dejo algunas imágenes para que te inspires:

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Recuerda que la técnica es muy parecida a las de otras fotografías nocturnas: velocidad de obturación lenta para que el objeto en movimiento aparezca como una estela en el encuadre.

LA VÍA LÁCTEA

Sin duda, esta es una de las fotografías nocturnas más espectaculares que se pueden tomar. Para llevarla a cabo, es esencial trabajar en un lugar con ninguna contaminación lumínica, lejos de ciudades y pueblos. Además, tendrás que saber dónde se encuentra la Vía Láctea. Búscala gracias a aplicaciones como StarChart, un mapa del cielo que te dirá qué constelación estás observando. Un consejo, identifica la de Sagitario y tendrás encuadrada la Vía Láctea.

Lo ideal es que las estrellas aparezcan como puntos y no como trazos. Es decir, la velocidad de obturación no debe ser muy prolongada. Aplica el método de medición que te he explicado antes, el de dividir 500 entre la distancia focal para obtener la velocidad de obturación máxima que puedes utilizar.

Como vas a realizar encuadres muy abiertos, composiciones generales en las que entrarán otros elementos además de la Vía Láctea, mi consejo es que utilices grandes angulares. Además, gracias a la fórmula de medición anterior, los tiempos de exposición serán más cortos.

En cuanto al ISO, para fotografiar la Vía Láctea es mejor utilizar valores muy altos. Comienza con pruebas a partir de la mitad del máximo que te permite tu cámara y sube progresivamente si lo necesitas.

FUEGOS ARTIFICIALES

Son fotografías que no pueden faltar en cualquier reportaje de verano, fiestas o ferias. Para captarlos, juega sobre todo con la velocidad de obturación. Comienza con un ISO bajo, un diafragma de f11, por ejemplo, y con una velocidad de obturación de 5 segundos. Dispara la fotografía y espera el resultado.

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Si no te convence o si el fuego artificial ha salido demasiado pronto o tarde, vuelve a intentarlo. No desesperes. Prueba también con una velocidad más lenta y analiza el resultado.

HACE 12 MESES

 

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